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佛網Life論壇佛網Life論壇【佛教類】討論區金剛討論版(Life論壇) → 日本東密高野山實景圖片

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日本東密高野山實景圖片
版工
帥哥喲,離線,有人找我嗎?
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日本東密高野山實景圖片
日本東密高野山實景圖片

主題發表人 版工   Buddhanet金剛討論版--來自60.248.109.116 貼於 2006/2/10 下午 12:45:11


大日如來像
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玉川的水行場
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御廟橋
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流水灌頂
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金剛寺
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蟠龍庭
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金 堂
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御影堂
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根本大塔
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國寶•不動堂
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善女龍王社
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原圖出處

1篇回應: 版工   Buddhanet金剛討論版--來自 59.120.154.69 貼於 2006/2/5 下午 09:17:38


第19篇回應: wind Buddhanet金剛討論版--來自 210.242.20.250 貼於 2006/2/4 上午 09:34:32

空海大師傳

~轉貼~

【高野山參詣記】


◎林景淵

沒到過高野山的人,根本沒有資格談日本文化!——牛津大學教授奧斯如
是說。


高野山,這一處佛教聖地是我老早就十分嚮往的,特別是三年前造訪西安
青龍寺時,便立志早一日能登上高野山,對空海大師表示崇敬之意,也呼
吸一下這堛漱@股脫俗之氣。

一九九○年七月下旬抵達東京後,立刻安排期盼已久的高野山之旅。

七月二十七日晚間趕到東京車站,在八重洲出口搭乘「南海電鐵」公司的
公路夜快車赴大阪。夜間十時四十分開車,第二天清晨六時二十分到達大
阪的難波;全程約為六百七十公里。此種巴士每排只有三座,較為寬鬆;
駛離東京市區後便全車拉下布簾讓乘客休息,每座均備毛毯一床供乘客使
用。此種巴士雖然比不上新線快速列車舒適便捷,但可省下車資五千日
幣,而且又省去一宿的旅館費用。

二十八日清晨一覺醒來,掀開布簾向窗外一看,原來車子已進入大阪市區
;過了一會兒便抵達難波車站。下車前,服務人員還一一傳遞送熱毛巾供
乘客擦臉,讓我們不禁感到日本人確實服務比較週到。

也許是空海大師暗中保佑吧,我搭乘的「南海電鐵」巴士車站正是開往高
野山電車的總站。原來從東京車站開往大阪的巴士係各公司聯營,位在大
阪的終點站各不相同。而我居然在事先毫不知情的狀況下做了最正確的選
擇,真是巧合。

由於開往高野山的班車尚未開動,我先到洗手間盥洗一番,在車站附近買
了一份早報閱讀,又打了一通電話回家報平安(日本全國各交通據點均設
有直撥國際電話亭)。因為車站一帶的餐館都還沒有開張,早餐只好在自
動販賣機買一罐咖啡暖腹。

七點三十分搭上開往高野山的列車。我乃第一次前往高野山,也是第一次
搭「南海電鐵」(地區性民營鐵路)的車子。

這班列車一路開開停停,因為搭載了許多通學、通勤的乘客,車廂的人口
忽多忽少。我一方面觀察車上老幼男女百態,一方面也注意這一片屬於紀
伊半島的大地。比起本州其他地方,這兒算是平原遼闊之地,適合農耕。
但由於日本之強盛生產力量集中在工商業,農業幾乎只是點綴而已。

十點以前,列車到達「極樂橋」,這兒是電車終站,接下來由電纜車接駁
。高野山的標高只有八百餘公尺,但是由山下步行上山卻也不太輕鬆,故
搭乘電纜車自然是省時省力多了。

電纜車速度雖然緩慢,但十分鐘左右便到達了山上。由於「高野山」車站
是「南海巴士」通往高野山各重要地點,這些巴士在環境優雅的高野山來
回奔馳,難免多少破壞了幽寂的氣氛,但是使遊客減少行路奔波之苦倒也
是事實。

我買了一張「全日乘車票」(在固定區域內自由上下乘車,不必再買票)
,首先搭乘至「巴陵院」。由於此寺兼營「國民宿舍」,我預備在此投宿
一宿。

我向門口的修行僧表明來意,並表明是外國人的身分;年輕的修行僧入內
請示後表示准許我投宿。於是,我登記了姓名,並將行李寄存後,隨即帶
著一個小包、相機外出,以爭取參訪時間。

按圖索驥的第一站,來到了高野山的金剛峰寺。這堿O整個高野山——也
是全日本國真言宗(密宗)三千六百多個寺院的「總本山」。另一個說法
是,整個高野山的所有寺院都可以統稱為「金剛峰寺」。

在山門的入口附近,拜託一位青年為我拍照一張留念。一個人行動固然是
自由自在,偶爾也不得不假手他人。隨著三三兩兩的參拜客從正門拾階而
上,兩旁供著用日式木桶盛裝的清水,使人們的雜念在瞬間一下子似乎也
得以清洗一番。

進入院中,面向金剛寺大殿,感受到一股震懾的力量迎面襲來。在奈良、
京都、高野山的無數古建築都具有此種魄力;反而在西安、洛陽看不到類
似景象,身為中國人,時常自內心深湧出莫名的感傷。

「金剛峰寺」的建築緣自空海大師的嫡傳弟子——真然。西元八三四年(
日本承和元年,唐文宗太和八年),大師六十一歲那一年,奏請天皇賜給
他高野山,以做為真言宗的傳教道場。大師之所以選定「紀伊國伊都郡」
(現為和歌山縣伊都郡)的這一處小高原,是因為此地「四面高嶺、人蹤
蹊絕」。可是,翌年(西元八三五年)大師便已圓寂,來不及親自督建本
殿。弟子真然雖然為大師完成了遺志,但是在天災和兵亂中,原先的建築
物屢次被毀壞。十六世紀時,軍事強人豐臣秀吉在此建立「青巖寺」紀念
母親;隨後該處又遇火災。目前的建築物興建於文久二年(西元一八六二
年),並於明治元年(西元一八六八年)正式改名為「金剛峰寺」。

現在的「金剛峰寺」正殿是純粹的日本式建築,所有房間均鋪有榻榻米,
進入殿內參拜、參觀的遊客必須脫去鞋子,以維持寺內的清潔。寺內供奉
的「大日如來坐像」乃是鎮寺寶物,完成於日本平安時代,是日本的「重
要文化財」。還有鐮倉時代的「孔雀明王像」、「八大童子像」(國寶)
。寺內也保存有「兩界曼荼羅圖」和大師筆跡《聾瞽指歸》,這兩項文物
分別被指定為「重要文化財」和「國寶」。

此寺中,不僅擁有許多佛教藝術寶物,也有雪舟(十五世紀)、狩野探幽
、雲谷等益(十七世紀)等大師的美術作品。日本畫家在著名寺院、神社
留下采筆痕跡的習慣十分普遍。筆者在奈良唐招提寺所參觀的東山魁夷傑
作,預料必將在歷史上留名。後院的「蟠龍庭」佈滿潔白的細沙,更有採
自四國(空海大師的故鄉)的一百四十個大石頭點綴。日本石庭均具有禪
味,這堿O日本第一大石庭,占地二三四○平方公尺,布置成雄雌一對蟠
龍以護衛寺院。此外,寺中的原有廚房也被和歌山縣指定為「文化財」,
其規模之盛大可以想像寺中隆盛狀況。

接下來,我們快步向「金堂」方面移動。

除了鄰近車道的地方偶爾傳來汽車急馳聲音之外,高野山一片安詳寂靜。
這種靜籠罩在一片蓊鬱之中,令人感覺更加不尋常。高野山此時唯一的聲
音是高大杉林中的清脆蟬聲。這種蟬和台灣一般看到的黑色蟬並不相同,
身體較小,散發出微微亮光,日文叫「油蟬」,叫聲也不太相同。

不久,仰頭看到了壯觀的「根本大塔」。漆成大紅色的塔高四十八公尺。
這是空海大師親自構思的佛塔,可惜原有建築在歷史變化中已經消失,現
有的大塔乃是第六次改建的,完成於一九三七年。塔內供奉大日如來及金
剛界四佛;十六根柱子畫有十六尊菩薩,正是密宗曼荼羅世界的表徵。柱
子的畫像繪者是畫家堂本印象。

在「根本大塔」塔頂傳來的一陣陣鈴聲中,前往「御影堂」,這堶鴠賑O
空海大師的住所,現在供奉大師的畫像,也就是大師的紀念堂。不巧今天
遇到大整修,四周搭起密密的支架,沒辦法進入堂內向大師行禮。

向前繞到「金堂」來。「金堂」原本叫「講堂」,由空海大師親自督建完
成,在這兒傳播佛法、教授弟子。正因為如此,目前高野山的重要法會不
在「金剛峰寺」,而是在「金堂」舉行。也就是說,「金剛峰寺」是佛教
真言宗(密宗)的中心信仰地;而「金堂」、「御影堂」是空海大師的紀
念處所。

雖然「金堂」並非一千多年前的原有建築,可是佛教徒大抵都能及時依照
原有風貌重新加以整頓或修繕,以彌補缺憾。想起與空海具有淵源的長安
大興善寺、青龍寺,如今又是呈現何種面貌呢?中、日兩國歷史上都曾經
有過種種災難,我們卻無從尋找如高野山一般的輝煌史蹟!

空海於日本延曆二十三年(唐德宗元貞二十年,西元八0四年)八月抵達
福州,十二月才輾轉到達首都長安。第二年五月拜惠果為師,同年十二月
惠果即圓寂。第三年(西元八0六年)八月空海便回到日本。

何以在短短的半年期間空海學習了密宗無數真傳?甚至在惠果圓寂時,代
表諸弟子撰寫碑文,留下「惠炬已滅,法雷何春」的名句。科學家湯川秀
樹博士相當肯定空海的超人智慧,因此能夠在短期內吸收真言宗許多奧祕
。日本佛教界以及一般學術界也共同肯定:沒有惠果就沒有日後的空海。
聽說空海到達長安青龍寺,拜在惠果面前時,惠果大師說:「我等你好久
啦!」空海之所以獲得真傳,或許真是根源於此種因緣。而惠果的老師是
長安大興善寺不空和尚(印度人),密法從印度比丘傳予中國比丘,由中
國比丘再傳給日本比丘,這種傳承方式,在中、日佛教史上也留下一段感
人的佳話。

整個高野山有無數的寺院,一一參詣談何容易。由於我只能停留兩天,行
程匆促,趕緊由「金堂」附近搭乘巴士到「奧之院」——空海大師墓園。

隨著一批又一批的參拜客前進,一邊參考著地圖。雖然日本處處備有地圖
、標示牌,應該不會有太大的問題,可是初來乍到,人生地不熟,心中難
免有一抹不安。偏偏路上數度遭遇向我問路的場面,真是不知如何是好。

從巴士站通往空海大師墓園有一公里以上的步道,這一帶的步道(並排兩
條及穿插其間的短路)不僅在日本十分特別,大約也是全世界唯一的景象
。原來這兒共有二十萬座以上的墓碑,其中不乏日本歷史上赫赫有名的人
士:織田秀長、豐臣秀吉、武田信玄、伊達政宗、石田三成、德川吉宗、
平敦盛……而這些古墓碑全部安置在一望無際的千年老杉之下,到處是裊
裊白煙,有一種說不出的奇妙感覺。中國人大概不太有興趣在這樣的地方
走動,但因為這是通往空海墓園的唯一途徑,我不能輕言放棄。

在半路上,我意外地發現了「赤穗領主」淺野長矩和四十七名部下的紀念
墓園(近年來筆者研究的題目),也一再拜讀沿途接二連三出現的「句碑
」(刻上「俳句」的詩碑),諸如松尾芭蕉、山口誓子、高濱虛子、與野
謝晶子、榎本其角……等人的大作。日本人的「歌碑」、「句碑」設立於
全國各史蹟、名勝乃至遊樂地,其致力提倡傳統文化的精神真令人感佩。

橫過一座小橋,登上「紀念燈籠堂」,又是別有一番勝景。堂內燈火搖曳
,遠望去真是一片燈海。這都是空海大師的信徒呈獻的,日復一日、年復
一年,永不止息。我繞到堂後,在空海大師墓前合十禮拜,對這位一千年
前到中國求學的留學生大前輩(筆者曾留學日本數年)表示無限的敬佩和
崇拜。

在「紀念燈籠堂」附近徘徊,一時捨不得離開。遙望為現在天皇家準備的
一處庭園,門口掛著「閒人莫進」的警告牌——自古以來,天皇家對高野
山一直有分特殊的情感。紀念堂四周的巨木均用繩索綑起來,以免萬一傾
倒時壓到建築物——日本人做事總是如此細心。再向下眺望,在清澈的蜿
蜒小河堭y哉游哉漫游的小鯉魚,恍然領悟這是佛教聖地、空海大師的聖
地,當然不可以濫捕任何生物。境內豎立的標示牌也以斗大的文字告訴遊
客:「這是空海大師的山,大家共同維護清潔」。

一個人步行回到巴士站,腦海堣仱_許多思緒,今天看到的景象也一幕幕
地浮現。我國歷史上也有不少高僧、大德,為什麼我們沒有一座像高野山
這樣的聖地?這座聖地已存在一千年以上,部分建築物雖然曾經遭遇天災
或人為因素的破壞,但是大都能夠及時整修復原;而高野山的自然環境也
未曾受到破壞,在歷史發展過程中還不斷添加許多可貴的文物。

回到投宿處「巴陵院」已是傍晚五點十分——上午登記住宿時已告訴我五
點半晚餐,因此按照規定時間回來。進入門口時,三位修行僧親切招呼,
並介紹各種設施及應注意事項。隨後便進入寺院後一棟水泥建築物的單人
房。房間清靜、樸素是理所當然的,因為這是佛寺——一處有四百年歷史
的寺院。

五時半準時開飯。按照日本人的習慣,每人各自享用一份,而且是素齋。
今天除了有一隊二十餘人的高中女學生,由老師帶領來寫生並且投宿在這
堨H外,還有三個小家庭的遊客,而獨自登上高野山的只有我一個人。用
餐時修行僧跪坐在一旁(這是日本人的正式坐姿),以便隨時提供服務。
寺院內有十名左右年輕的修行僧,他們都是高野山大學及高中的學生,早
晚在寺內做各種雜務(當然沒有酬勞),白天各自去上學。雖然年紀輕輕
,但都已接受剃度,又穿著僧服(但不准穿襪子),個個都是穩健莊重的
表情,其知書達禮的一舉一動也充分讓人感受到宗教的影響力。

晚餐後信步在附近走走。由於巴士早已收班,整座高野山更為沉寂,連白
天的蟬鳴也沒有了。走了一段路,在一處巴士站停下來,自己有一種奇妙
的感覺,似乎對自己的眼睛和耳朵發生懷疑:明明道路、住家、寺院都近
在咫尺,但是卻靜謐得沒有任何聲音,難道是耳朵有問題嗎?

第二天一大早起床,在「巴陵院」用過早膳,付了膳宿費,暫時把行李包
及雨傘寄存院內,我又急急忙忙趕往「靈寶館」參觀。

「靈寶館」就在「金堂」附近,按照順序也許應該安排在昨天參觀。不過
因為事先我已排定參訪的先後順序,所以今天(二十九日)才來到這堙C

「靈寶館」也就是高野山統一的歷史博物館,將各地寺院珍藏的寶物輪流
在這兒展出。這一棟幢建築物完成於西元一九二一年,骨架是鋼筋水泥,
內部裝潢則全部用原木,兼顧了防火和保持展示古物氣氛這兩種功能。運
氣不錯,今天展出了兩幅「兩界曼荼羅圖」,這是九世紀作品,僅僅參觀
這兩幅國寶就已值回票價。

但是我最感興趣的是二十餘冊唐代手抄經——這些大部分由當時的遣唐使
留學僧帶回來的。其中有一冊展示首頁中的譯者是:「特進試鴻臚卿大興
善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。這些文字使我萌起一股無名的哀愁:
我也親訪過大興善寺,卻沒有任何不空法師留下的痕跡;他費盡心血的譯
經原本,如今更不知道去處?在高野山我沉重地一字一字閱讀《仁王般若
經》:

生老病死,輪轉無際,事與願違,憂悲為喜,欲深禍重,瘡疣無外。……
盛者必衰,實者必虛,眾生蠢蠢,都如心居。……形無常主,神無常家,
形神尚離,豈有國耶?

佛教對於人生體驗似乎是最為深刻而貼切。

離開「靈寶館」,搭車到大門,由於時間的關係,只能匆匆一瞥。儘管如
此,我以為原有的顏色較為莊嚴樸素,今年重新上漆後反而失去古樸的感
覺。

在高野山上,除了夜晚可以悠閒地休息,行程幾乎一直在趕路。離開大門
,立刻又趕到高野山大學。原本想參觀這一所直屬真言宗的大學,由於時
間已不允許(因為下午欲趕往奈良參觀另一項展覽會),只好請求學校贈
送一份資料給我。學校總務部門十分親切地答應我突如其來的請求。

離開高野山大學,直趨「巴陵院」取回行李,然後搭乘十一點多的列車下
山,由大阪轉赴奈良。也結束我匆促卻十分充實的高野山之旅。

這次到高野山,第一天到達,第二天離開,實際上在山上只有兩個半天可
以活動,結果只能重點地走馬看花。像國寶建築「金剛三昧院」以及寫下
哀怨故事的「割萱堂」都來不及參觀。當然,我最期望的是能在山上住個
兩三星期,在參天的老杉下,在沒有人跡的土垣旁漫步或沉思,不必老看
著手錶跑來跑去。

親自造訪過高野山,便頗能夠體味牛津大學教授奧斯所說過的一句話:「
沒到過高野山的人,根本沒有資格談日本文化!」
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2006/7/13 上午 06:11:25
春野武藏
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2006/7/23 上午 08:58:52
倫倫
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2007/12/5 上午 03:17:22
小江
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2008/10/13 上午 08:14:35
倫倫
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2010/2/27 上午 11:28:11
倫倫
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倫倫
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2012/2/10 上午 07:04:31
路人甲
美女呀,離線,留言給我吧!
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倫倫
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2014/11/30 上午 03:04:59
倫倫
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