主題發表人： 版工 Buddhanet金剛討論版--來自60.248.109.116 貼於 2006/2/10 下午 12:45:11
大日如來像
玉川的水行場
御廟橋
流水灌頂
金剛寺
蟠龍庭
金 堂
御影堂
根本大塔
國寶•不動堂
善女龍王社
原圖出處
第1篇回應： 版工 Buddhanet金剛討論版--來自 59.120.154.69 貼於 2006/2/5 下午 09:17:38
第19篇回應： wind Buddhanet金剛討論版--來自 210.242.20.250 貼於 2006/2/4 上午 09:34:32
空海大師傳
~轉貼~
【高野山參詣記】
◎林景淵
沒到過高野山的人，根本沒有資格談日本文化！——牛津大學教授奧斯如
是說。
高野山，這一處佛教聖地是我老早就十分嚮往的，特別是三年前造訪西安
青龍寺時，便立志早一日能登上高野山，對空海大師表示崇敬之意，也呼
吸一下這裏的一股脫俗之氣。
一九九○年七月下旬抵達東京後，立刻安排期盼已久的高野山之旅。
七月二十七日晚間趕到東京車站，在八重洲出口搭乘「南海電鐵」公司的
公路夜快車赴大阪。夜間十時四十分開車，第二天清晨六時二十分到達大
阪的難波；全程約為六百七十公里。此種巴士每排只有三座，較為寬鬆；
駛離東京市區後便全車拉下布簾讓乘客休息，每座均備毛毯一床供乘客使
用。此種巴士雖然比不上新線快速列車舒適便捷，但可省下車資五千日
幣，而且又省去一宿的旅館費用。
二十八日清晨一覺醒來，掀開布簾向窗外一看，原來車子已進入大阪市區
；過了一會兒便抵達難波車站。下車前，服務人員還一一傳遞送熱毛巾供
乘客擦臉，讓我們不禁感到日本人確實服務比較週到。
也許是空海大師暗中保佑吧，我搭乘的「南海電鐵」巴士車站正是開往高
野山電車的總站。原來從東京車站開往大阪的巴士係各公司聯營，位在大
阪的終點站各不相同。而我居然在事先毫不知情的狀況下做了最正確的選
擇，真是巧合。
由於開往高野山的班車尚未開動，我先到洗手間盥洗一番，在車站附近買
了一份早報閱讀，又打了一通電話回家報平安（日本全國各交通據點均設
有直撥國際電話亭）。因為車站一帶的餐館都還沒有開張，早餐只好在自
動販賣機買一罐咖啡暖腹。
七點三十分搭上開往高野山的列車。我乃第一次前往高野山，也是第一次
搭「南海電鐵」（地區性民營鐵路）的車子。
這班列車一路開開停停，因為搭載了許多通學、通勤的乘客，車廂的人口
忽多忽少。我一方面觀察車上老幼男女百態，一方面也注意這一片屬於紀
伊半島的大地。比起本州其他地方，這兒算是平原遼闊之地，適合農耕。
但由於日本之強盛生產力量集中在工商業，農業幾乎只是點綴而已。
十點以前，列車到達「極樂橋」，這兒是電車終站，接下來由電纜車接駁
。高野山的標高只有八百餘公尺，但是由山下步行上山卻也不太輕鬆，故
搭乘電纜車自然是省時省力多了。
電纜車速度雖然緩慢，但十分鐘左右便到達了山上。由於「高野山」車站
是「南海巴士」通往高野山各重要地點，這些巴士在環境優雅的高野山來
回奔馳，難免多少破壞了幽寂的氣氛，但是使遊客減少行路奔波之苦倒也
是事實。
我買了一張「全日乘車票」（在固定區域內自由上下乘車，不必再買票）
，首先搭乘至「巴陵院」。由於此寺兼營「國民宿舍」，我預備在此投宿
一宿。
我向門口的修行僧表明來意，並表明是外國人的身分；年輕的修行僧入內
請示後表示准許我投宿。於是，我登記了姓名，並將行李寄存後，隨即帶
著一個小包、相機外出，以爭取參訪時間。
按圖索驥的第一站，來到了高野山的金剛峰寺。這裏是整個高野山——也
是全日本國真言宗（密宗）三千六百多個寺院的「總本山」。另一個說法
是，整個高野山的所有寺院都可以統稱為「金剛峰寺」。
在山門的入口附近，拜託一位青年為我拍照一張留念。一個人行動固然是
自由自在，偶爾也不得不假手他人。隨著三三兩兩的參拜客從正門拾階而
上，兩旁供著用日式木桶盛裝的清水，使人們的雜念在瞬間一下子似乎也
得以清洗一番。
進入院中，面向金剛寺大殿，感受到一股震懾的力量迎面襲來。在奈良、
京都、高野山的無數古建築都具有此種魄力；反而在西安、洛陽看不到類
似景象，身為中國人，時常自內心深湧出莫名的感傷。
「金剛峰寺」的建築緣自空海大師的嫡傳弟子——真然。西元八三四年（
日本承和元年，唐文宗太和八年），大師六十一歲那一年，奏請天皇賜給
他高野山，以做為真言宗的傳教道場。大師之所以選定「紀伊國伊都郡」
（現為和歌山縣伊都郡）的這一處小高原，是因為此地「四面高嶺、人蹤
蹊絕」。可是，翌年（西元八三五年）大師便已圓寂，來不及親自督建本
殿。弟子真然雖然為大師完成了遺志，但是在天災和兵亂中，原先的建築
物屢次被毀壞。十六世紀時，軍事強人豐臣秀吉在此建立「青巖寺」紀念
母親；隨後該處又遇火災。目前的建築物興建於文久二年（西元一八六二
年），並於明治元年（西元一八六八年）正式改名為「金剛峰寺」。
現在的「金剛峰寺」正殿是純粹的日本式建築，所有房間均鋪有榻榻米，
進入殿內參拜、參觀的遊客必須脫去鞋子，以維持寺內的清潔。寺內供奉
的「大日如來坐像」乃是鎮寺寶物，完成於日本平安時代，是日本的「重
要文化財」。還有鐮倉時代的「孔雀明王像」、「八大童子像」（國寶）
。寺內也保存有「兩界曼荼羅圖」和大師筆跡《聾瞽指歸》，這兩項文物
分別被指定為「重要文化財」和「國寶」。
此寺中，不僅擁有許多佛教藝術寶物，也有雪舟（十五世紀）、狩野探幽
、雲谷等益（十七世紀）等大師的美術作品。日本畫家在著名寺院、神社
留下采筆痕跡的習慣十分普遍。筆者在奈良唐招提寺所參觀的東山魁夷傑
作，預料必將在歷史上留名。後院的「蟠龍庭」佈滿潔白的細沙，更有採
自四國（空海大師的故鄉）的一百四十個大石頭點綴。日本石庭均具有禪
味，這裏是日本第一大石庭，占地二三四○平方公尺，布置成雄雌一對蟠
龍以護衛寺院。此外，寺中的原有廚房也被和歌山縣指定為「文化財」，
其規模之盛大可以想像寺中隆盛狀況。
接下來，我們快步向「金堂」方面移動。
除了鄰近車道的地方偶爾傳來汽車急馳聲音之外，高野山一片安詳寂靜。
這種靜籠罩在一片蓊鬱之中，令人感覺更加不尋常。高野山此時唯一的聲
音是高大杉林中的清脆蟬聲。這種蟬和台灣一般看到的黑色蟬並不相同，
身體較小，散發出微微亮光，日文叫「油蟬」，叫聲也不太相同。
不久，仰頭看到了壯觀的「根本大塔」。漆成大紅色的塔高四十八公尺。
這是空海大師親自構思的佛塔，可惜原有建築在歷史變化中已經消失，現
有的大塔乃是第六次改建的，完成於一九三七年。塔內供奉大日如來及金
剛界四佛；十六根柱子畫有十六尊菩薩，正是密宗曼荼羅世界的表徵。柱
子的畫像繪者是畫家堂本印象。
在「根本大塔」塔頂傳來的一陣陣鈴聲中，前往「御影堂」，這裏原本是
空海大師的住所，現在供奉大師的畫像，也就是大師的紀念堂。不巧今天
遇到大整修，四周搭起密密的支架，沒辦法進入堂內向大師行禮。
向前繞到「金堂」來。「金堂」原本叫「講堂」，由空海大師親自督建完
成，在這兒傳播佛法、教授弟子。正因為如此，目前高野山的重要法會不
在「金剛峰寺」，而是在「金堂」舉行。也就是說，「金剛峰寺」是佛教
真言宗（密宗）的中心信仰地；而「金堂」、「御影堂」是空海大師的紀
念處所。
雖然「金堂」並非一千多年前的原有建築，可是佛教徒大抵都能及時依照
原有風貌重新加以整頓或修繕，以彌補缺憾。想起與空海具有淵源的長安
大興善寺、青龍寺，如今又是呈現何種面貌呢？中、日兩國歷史上都曾經
有過種種災難，我們卻無從尋找如高野山一般的輝煌史蹟！
空海於日本延曆二十三年（唐德宗元貞二十年，西元八０四年）八月抵達
福州，十二月才輾轉到達首都長安。第二年五月拜惠果為師，同年十二月
惠果即圓寂。第三年（西元八０六年）八月空海便回到日本。
何以在短短的半年期間空海學習了密宗無數真傳？甚至在惠果圓寂時，代
表諸弟子撰寫碑文，留下「惠炬已滅，法雷何春」的名句。科學家湯川秀
樹博士相當肯定空海的超人智慧，因此能夠在短期內吸收真言宗許多奧祕
。日本佛教界以及一般學術界也共同肯定：沒有惠果就沒有日後的空海。
聽說空海到達長安青龍寺，拜在惠果面前時，惠果大師說：「我等你好久
啦！」空海之所以獲得真傳，或許真是根源於此種因緣。而惠果的老師是
長安大興善寺不空和尚（印度人），密法從印度比丘傳予中國比丘，由中
國比丘再傳給日本比丘，這種傳承方式，在中、日佛教史上也留下一段感
人的佳話。
整個高野山有無數的寺院，一一參詣談何容易。由於我只能停留兩天，行
程匆促，趕緊由「金堂」附近搭乘巴士到「奧之院」——空海大師墓園。
隨著一批又一批的參拜客前進，一邊參考著地圖。雖然日本處處備有地圖
、標示牌，應該不會有太大的問題，可是初來乍到，人生地不熟，心中難
免有一抹不安。偏偏路上數度遭遇向我問路的場面，真是不知如何是好。
從巴士站通往空海大師墓園有一公里以上的步道，這一帶的步道（並排兩
條及穿插其間的短路）不僅在日本十分特別，大約也是全世界唯一的景象
。原來這兒共有二十萬座以上的墓碑，其中不乏日本歷史上赫赫有名的人
士：織田秀長、豐臣秀吉、武田信玄、伊達政宗、石田三成、德川吉宗、
平敦盛……而這些古墓碑全部安置在一望無際的千年老杉之下，到處是裊
裊白煙，有一種說不出的奇妙感覺。中國人大概不太有興趣在這樣的地方
走動，但因為這是通往空海墓園的唯一途徑，我不能輕言放棄。
在半路上，我意外地發現了「赤穗領主」淺野長矩和四十七名部下的紀念
墓園（近年來筆者研究的題目），也一再拜讀沿途接二連三出現的「句碑
」（刻上「俳句」的詩碑），諸如松尾芭蕉、山口誓子、高濱虛子、與野
謝晶子、榎本其角……等人的大作。日本人的「歌碑」、「句碑」設立於
全國各史蹟、名勝乃至遊樂地，其致力提倡傳統文化的精神真令人感佩。
橫過一座小橋，登上「紀念燈籠堂」，又是別有一番勝景。堂內燈火搖曳
，遠望去真是一片燈海。這都是空海大師的信徒呈獻的，日復一日、年復
一年，永不止息。我繞到堂後，在空海大師墓前合十禮拜，對這位一千年
前到中國求學的留學生大前輩（筆者曾留學日本數年）表示無限的敬佩和
崇拜。
在「紀念燈籠堂」附近徘徊，一時捨不得離開。遙望為現在天皇家準備的
一處庭園，門口掛著「閒人莫進」的警告牌——自古以來，天皇家對高野
山一直有分特殊的情感。紀念堂四周的巨木均用繩索綑起來，以免萬一傾
倒時壓到建築物——日本人做事總是如此細心。再向下眺望，在清澈的蜿
蜒小河裏悠哉游哉漫游的小鯉魚，恍然領悟這是佛教聖地、空海大師的聖
地，當然不可以濫捕任何生物。境內豎立的標示牌也以斗大的文字告訴遊
客：「這是空海大師的山，大家共同維護清潔」。
一個人步行回到巴士站，腦海裏升起許多思緒，今天看到的景象也一幕幕
地浮現。我國歷史上也有不少高僧、大德，為什麼我們沒有一座像高野山
這樣的聖地？這座聖地已存在一千年以上，部分建築物雖然曾經遭遇天災
或人為因素的破壞，但是大都能夠及時整修復原；而高野山的自然環境也
未曾受到破壞，在歷史發展過程中還不斷添加許多可貴的文物。
回到投宿處「巴陵院」已是傍晚五點十分——上午登記住宿時已告訴我五
點半晚餐，因此按照規定時間回來。進入門口時，三位修行僧親切招呼，
並介紹各種設施及應注意事項。隨後便進入寺院後一棟水泥建築物的單人
房。房間清靜、樸素是理所當然的，因為這是佛寺——一處有四百年歷史
的寺院。
五時半準時開飯。按照日本人的習慣，每人各自享用一份，而且是素齋。
今天除了有一隊二十餘人的高中女學生，由老師帶領來寫生並且投宿在這
裏以外，還有三個小家庭的遊客，而獨自登上高野山的只有我一個人。用
餐時修行僧跪坐在一旁（這是日本人的正式坐姿），以便隨時提供服務。
寺院內有十名左右年輕的修行僧，他們都是高野山大學及高中的學生，早
晚在寺內做各種雜務（當然沒有酬勞），白天各自去上學。雖然年紀輕輕
，但都已接受剃度，又穿著僧服（但不准穿襪子），個個都是穩健莊重的
表情，其知書達禮的一舉一動也充分讓人感受到宗教的影響力。
晚餐後信步在附近走走。由於巴士早已收班，整座高野山更為沉寂，連白
天的蟬鳴也沒有了。走了一段路，在一處巴士站停下來，自己有一種奇妙
的感覺，似乎對自己的眼睛和耳朵發生懷疑：明明道路、住家、寺院都近
在咫尺，但是卻靜謐得沒有任何聲音，難道是耳朵有問題嗎？
第二天一大早起床，在「巴陵院」用過早膳，付了膳宿費，暫時把行李包
及雨傘寄存院內，我又急急忙忙趕往「靈寶館」參觀。
「靈寶館」就在「金堂」附近，按照順序也許應該安排在昨天參觀。不過
因為事先我已排定參訪的先後順序，所以今天（二十九日）才來到這裏。
「靈寶館」也就是高野山統一的歷史博物館，將各地寺院珍藏的寶物輪流
在這兒展出。這一棟幢建築物完成於西元一九二一年，骨架是鋼筋水泥，
內部裝潢則全部用原木，兼顧了防火和保持展示古物氣氛這兩種功能。運
氣不錯，今天展出了兩幅「兩界曼荼羅圖」，這是九世紀作品，僅僅參觀
這兩幅國寶就已值回票價。
但是我最感興趣的是二十餘冊唐代手抄經——這些大部分由當時的遣唐使
留學僧帶回來的。其中有一冊展示首頁中的譯者是：「特進試鴻臚卿大興
善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。這些文字使我萌起一股無名的哀愁：
我也親訪過大興善寺，卻沒有任何不空法師留下的痕跡；他費盡心血的譯
經原本，如今更不知道去處？在高野山我沉重地一字一字閱讀《仁王般若
經》：
生老病死，輪轉無際，事與願違，憂悲為喜，欲深禍重，瘡疣無外。……
盛者必衰，實者必虛，眾生蠢蠢，都如心居。……形無常主，神無常家，
形神尚離，豈有國耶？
佛教對於人生體驗似乎是最為深刻而貼切。
離開「靈寶館」，搭車到大門，由於時間的關係，只能匆匆一瞥。儘管如
此，我以為原有的顏色較為莊嚴樸素，今年重新上漆後反而失去古樸的感
覺。
在高野山上，除了夜晚可以悠閒地休息，行程幾乎一直在趕路。離開大門
，立刻又趕到高野山大學。原本想參觀這一所直屬真言宗的大學，由於時
間已不允許（因為下午欲趕往奈良參觀另一項展覽會），只好請求學校贈
送一份資料給我。學校總務部門十分親切地答應我突如其來的請求。
離開高野山大學，直趨「巴陵院」取回行李，然後搭乘十一點多的列車下
山，由大阪轉赴奈良。也結束我匆促卻十分充實的高野山之旅。
這次到高野山，第一天到達，第二天離開，實際上在山上只有兩個半天可
以活動，結果只能重點地走馬看花。像國寶建築「金剛三昧院」以及寫下
哀怨故事的「割萱堂」都來不及參觀。當然，我最期望的是能在山上住個
兩三星期，在參天的老杉下，在沒有人跡的土垣旁漫步或沉思，不必老看
著手錶跑來跑去。
親自造訪過高野山，便頗能夠體味牛津大學教授奧斯所說過的一句話：「
沒到過高野山的人，根本沒有資格談日本文化！」
